日本古代跳舞的化妝都怎麼化

① 古代人是怎麼化妝的

1、敷鉛粉

鉛粉是重金屬，雖然塗在臉上會增白，但長期使用會讓皮膚發青、發黃，妙齡少女最後變成黃臉婆。

古人化妝的第一個步驟是敷鉛粉，作用與現在打粉底類似，都是為了凸顯自己膚白貌美，畢竟「一白遮百丑」。

古代女子敷面，最早用的是米粒研磨出來的米粉。古時候生產力水平不高，當大多數人還在用米果腹，不得不贊嘆第一個用米粉敷面的女性真壕。

2、抹胭脂

傳說體態豐腴的楊貴妃，到了夏天流的香汗都是紅色，可見塗抹胭脂之多。

胭脂，又名焉支，是外來語。因為胭脂原本出自西域的焉支山下，由一種名為「紅藍」的花朵中提取。漢代張騫出使西域，將胭脂帶回中原，女子敷粉後用以之飾面。

早在商周，女性已懂得在面部擦拭腮紅美顏，只是當時並不流行，只有舞姬與宮人使用，材料為硃砂。「秦始皇宮中，悉紅妝翠眉」，秦宮打破了面妝色彩的桎梏，開啟了妝容色彩豐富、造型各異的時尚潮流。

3、畫黛眉

戰國沒有特定畫眉毛的材料，女子們就用柳枝燒焦後塗在眉毛上。

古人將眉毛稱作「七情之虹」，因為它最傳神，使面部更加立體，因此眉妝在中國古代的地位遠高於眼妝，詩詞中多以「遠山黛青」、「翠螺玉舒」等華麗的辭藻來描寫女子的雙眉。

戰國沒有特定畫眉毛的材料，女子們就用柳枝燒焦後塗在眉毛上。屈原在《楚辭·大招》中記載「粉白黛黑，施芳澤只」，「黛」是一種青黑色的顏料，專供女子畫眉。那時還沒有眉筆，女孩子一般用青色的柳枝點著稀釋後的顏料畫眉。

4、點額黃

這是用絲綢、彩紙、金箔、雲母片等材料剪成的裝飾物粘貼在眉心或前額。

在莫高窟第130窟《都督夫人禮佛圖》中，「女十一娘」和「女十三娘」兩個少女的妝容繁復，頗有些青春年少的俏皮、愛美的情趣。特別是十一娘，在面頰、嘴角、眉角處貼有花鈿。

點額黃又稱貼花鈿，是用絲綢、彩紙、金箔、雲母片等材料剪成的樣式各異的裝飾物，粘貼在眉心或前額，也可以貼在兩頰或嘴角等處，形狀有圓形、菱形、月形、桃形以及花、鳥、魚、蝴蝶、鴛鴦等，顏色主要是紅、綠、黃三色。

貼花鈿始於南北朝時期壽陽公主的「梅花妝」，到了唐朝，愛美的姑娘們不再滿足於單一的花瓣，而改用金箔、銀箔，甚至用昆蟲的翅膀、鳥類的羽毛剪出花樣貼在額頭，就是《木蘭辭》中的「對鏡貼花黃」。

5、點口脂

湖南曾出土過西漢墓葬中的口紅，盡管過了2000多年依然鮮艷奪目，口紅製作技術十分精湛。在唐代，僅供製作口紅的植物就多達二三十種。

正如化妝達人能一眼識別出景甜在《大唐榮耀》不同劇集中的口紅色號一般，唐人以蜂蠟代替前人的動物脂膏，又摻以硃砂、紫草，終於調試出紅色、粉紅、紅褐色等不同色號的口脂。

唐朝的眉形豐富多彩，唇妝種類也異常繁多，僅晚唐30多年時間里，唇式就出現了17種之多，圓形、心形、鞍形，其中最風靡的要數櫻桃形和花朵形。

古人崇尚「櫻桃小口一點點」，為了達到這種效果，女孩子們先用白色打底以覆蓋唇色，然後用口脂在嘴唇正中畫出唇形。

(1)日本古代跳舞的化妝都怎麼化擴展閱讀

1、古代口脂是存放在口脂盒裡的。口脂口脂的做法方法最初以牛髓、牛脂摻香料、硃砂製成，至唐代以蜂蠟代替了動物髓脂。

2、到明清時代，又改為蟲白蠟揉入紅花汁或銀朱的配方。歷代的口脂均呈膏凍狀，接近今日之唇膏，所以也稱為「蠟胭脂」、「油胭脂」。

3、這種紅口脂被盛於小盒裡，供女性隨身攜帶，在需要補妝時便宜行事。古人使用這種妝品上唇紅的具體方式，是以指尖挖起一點口脂，直接向嘴唇上「點」、「注」、「勻」，白居易在詩中對此有具體描述：朱唇素指勻，粉汗紅綿撲。

② 引眉、粉面、染齒，源於大唐的日本化妝術，為何會和大唐不一樣

說起日本化妝術， 絕大多數人會想到"亞洲三大邪術"之一 。這種說法有調侃的成分，倒也不是誇張，日本的化妝技術確實厲害。看過日本cosplay表演的人都知道，coser化妝堪比"換頭"，化妝前後真是"判若兩人"，化妝後的coser可謂美出了新高度。

但要是說起日本古代的化妝術，恐怕就要嚇走很多人了，那絕對是邪術，畫的跟鬼一樣，連英國大使都直言："化了妝的女人們，就像是'顯現日'前夜的魔女！"

可萬萬沒想到， 當時這種"邪術"還是從大唐學去的 ！難道雍容華貴的唐妝也有"黑 歷史 "？跟隨今天的文章一起趣談日本古代的化妝術吧。

1. 中日來往密切的平安時代

平安時代在日本 歷史 中佔有舉足輕重的地位，上承奈良，下啟鐮倉，此時相當於中國的唐朝後期。

日本曾多次派遣唐使來中國"取經" ，狂熱地學習唐朝的風土人情，甚至只要半年時間，唐朝的風尚就能傳到日本。因此， 平安時代受唐朝影響較大 。

2. 豐富創新的唐代妝容

此時的唐朝，女子的妝容也極具詩意， 其審美達到了新的高峰。 由於唐朝出現了中國 歷史 上第一位女皇帝，唐朝女性的 社會 地位相較其他的朝代都有所提高，加之唐代 社會 安定繁榮，唐文化又極具包容開放的特性，給了唐代女性對於美的創造力。

花鈿妝，鉛華，蛾眉，花瓣嘴，面靨等都是典型的唐妝 ，創造性地賦予了女性雍容之態和溫潤之美，不僅在當時的 社會 大受追捧，也被後世稱贊模仿，更何況是當時文化還不繁榮日本？

平安時代的女性以引眉，厚粉面，黑齒和長發為典型，其中引眉，長發和粉面都源於唐妝。

1. "高調"引眉

日本的畫眉技術來源於唐朝。 開元年間及天寶初曾流行一種闊眉， 眉形極短，末端上揚，形似蛾翅，於是被人稱為蛾翅眉。畫這種眉之前， 先將眉毛剃去一半 ，再佐以青黛渲染成飛蛾翅狀，略高於原眉形，雖弱化了眉毛，卻也增加了眼睛的靈動之美，顯得格外優雅高貴。

而這種畫眉技術來到日本國土 卻發生了微妙的變化 。日本女性在畫眉前會將眉毛全部剃掉，再在額中或者是額頭上方畫出兩點代替眉毛，所用顏料也不再是青黛，而是用 油煙或芝麻油和貝殼黑灰的混合物， 這種畫眉方法稱為"引眉"，畫出的眉也叫"豆眉"或"蠶眉妝"。

本以為這種直逼發際線的豆眉已經足夠另類，沒想到當時還有剃掉部分發際線的操作，真由不得讓人倒吸一口涼氣。可潮流就是潮流，這種 "開天眼"般的畫眉方式在當時的日本貴族女性中很是流行 ，甚至成為已婚女性的象徵。

2. "低調"長發

講完了"高調"的眉，再來談談"低調"的頭發。"低調"是說日本女子發尾低，古代日本女子的頭發太長了，及腰都是及格水平， 貴族女子的頭發一般是等身長甚至更長的 。

而留發的原因，一方面和中國人一樣，日本人認為頭發是不能隨意剪的，另一方面， 頭發的長短顯示身份的貴賤 ，頭發越長，身份越尊。

平安時代之前，女子還是習慣留中長發並挽成發髻，樣式與唐朝相似；而到了平安時代， 出現了一種新的發型潮流——垂發 ，就徹底解放了日本人對發型的想像，頭發能留多長就留多長，貴族女子一般用十二根發帶束發，可想頭發有多長。

正因為頭發太長， 留發的女子行動不便 ，所以她們的活動范圍一般不超過生活的范圍，其狀態也相對靜止，這也算是垂發的一大弊端。

而另一大弊端，絕對是令現代人無法忍受的。因為頭發太長，難以清洗，所以 貴族小姐們一年也就洗幾次頭， 其他的時間還要用淘米水精心呵護秀發，可想而知一頭烏黑濃密的秀發是多麼有"光澤"的。就這樣，日本人對於長發的迷戀仍是無可匹敵的。

同時期的文學作品《源氏物語》中描述的美人都擁有著垂地的秀發，更 有一位靠秀發博得源氏公子青睞的醜女末摘花 ，說她"頭形極為端正。那濃密的長發如瀑布般掛下，堆積於席地，甚為好看"，所以也難怪貴族小姐們不洗頭吧，畢竟一不小心就能得到公子的愛呢。

3. 厚重粉面

看過日本藝妓的人都知道，她們表演時通常在臉部，頸部和手臂上塗抹白得嚇人的白粉， 這是日本古代典型的妝容 。這種妝容也是來源於中國，其原型為唐朝的粉色面妝。只不過在中國還是較為輕薄的粉面，到了日本就改為塗厚重的白粉了，而且不僅用於面部，手臂和頸部也不放過。

這是因為日本女子在晚上為男性表演助興，沒有燈光， 塗上白粉能夠讓她們顯眼， 更加明艷動人。然而從大唐學來的不一定都是好的，女子們畫的跟鬼一樣，確實不敢想像這種白面妝是多麼明艷動人，在黑夜裡都能精準"定位"人在哪裡，估計和見到鬼也沒什麼區別了。

後來女子為表達對丈夫的尊重， 婚後會塗白面妝 ，向世人表示自己已經結婚，以一種新的姿態開始新的人生，這就是所謂的"改頭換面"吧。

厚重的粉面追求完美無暇 ，粉面勢必越塗越厚，畢竟女子都想成為心愛男子心目中的"白月光"，不白一點再白一點怎麼能像月光呢？

當時日本女子所用白粉與中國相同，一類是將米漚泡後研磨，過濾的得到的米粉，一類是有毒的鉛粉。 所以卸妝的一個文藝的稱呼叫"洗盡鉛華"， 就是這么來的。

相較於米粉， 鉛粉上妝更加通透服帖 ，不易脫妝，可想女子大多會選擇鉛粉化妝。即使當時日本鉛礦匱乏，技術落後，鉛粉的使用完全依賴進口，也擋不住日本女子對它的追捧。

長期使用鉛粉極易造成鉛中毒 ，更何況是那麼厚重的妝，想必日本美人紅顏薄命多數與命數無關，是鉛粉擦多了，中毒身亡，這種成為"白月光"的代價實在太大。1934年，日本全面禁止使用鉛為原料制粉，結束了鉛粉對女性的荼毒。

4. 黑色染齒

如果說上面提到的妝容還多多少少與唐朝有關，下面這個真的不是唐朝的"鍋"了，這就是日本的黑齒妝。 黑齒妝是用獨特的顏料將牙齒染黑的妝容。 顏料從何而來？先將鐵屑浸入酒、醋、茶中，等液體變黑，再將其塗在牙齒上，牙齒就被染上了黑色。

有一種說法是這種方法 具有防蟲蛀牙的好處 ，有益身體 健康 ，但還有一種說法，牙齒變黑是腐壞的結果，日本人認為腐朽的牙齒發出的"芳香氣味"很容易激起情慾，因此風靡一時。

兩種說法截然相反，哪種是真也無從考證，不過想想茶醋和鐵屑能不能防蛀不知道，塗在牙上的滋味也不好受，果然還是那句話： 追求美是要付出代價的。

無論哪種說法， 古代日本人是真的把黑齒作為美的象徵 。《紫式部日記》中提到"著裝（女子成人式）、慶祝日，眾婦人皆染黑齒、紅赤化妝。"

《源氏物語》中，紫姬年幼時因外祖母觀念保守，沒有給她染齒，進入宮中追隨風尚開始染齒，光源氏覺得他更加美麗了。後來直到明治時代，這種妝容才被廢除。

1. 源於藝術表達形式

在唐代的繪畫中， 白皙的皮膚和蛾翅眉是常見的仕女妝扮， 這種藝術的表達方式對當時的唐代女性審美影響很大，也深深影響著日本女子的妝容。受中國繪畫影響，日本也以眉目間隔遠為美。

但除了眉毛之外，日本的妝容和與中國 幾乎沒有相似之處 ，這是因為日本妝容的美學已經超出了純粹的繪畫技巧， 在 歷史 的發展中逐漸與文學靠近 。

平安時代的文學著作燦如星海，如《源氏物語》、《枕草子》、《蜉蝣日記》等， 對日本文學史的影響很大 ，也重塑了當時日本女性的審美。如《源氏物語繪卷》、《紫式部日記繪卷》中，美人的鼻子常被描繪成類似假名"く"的勾兒，眼睛細長，櫻桃小口。

後來日本的妝容都以"引目鉤鼻"為美， 即線狀眼和鉤形鼻，後來又被稱為 "裂縫法"。再如前面提到的長發，黑齒， 在《源氏物語》中都有很高的評價 。日本貴族女性都接受過很好的教育，在這種文學審美的熏陶下，一些看似古怪的妝容也逐漸成為潮流。

2. 平安時代——女性文學的高光時刻

前面提到長發對日本女性的束縛和女性為追求美付出的各種代價，但不要單純的認為 平安時代女性只是"逆來順受" 。

平安時代的女性文學可以說是日本文學史上的珍寶，其中就包括日本古代小說中最輝煌的現實主義巨著—— 《源氏物語》 。平安時代的王公貴族都希望將女兒嫁入宮中，以此掌控朝廷政權，女子也因此受益，得到更多的教育機會，如紫式部、清少納言，都是當時中宮的女官。

日本古代的女性由此得到抒發女性 情感 的機會，借文字描述女子的日常生活起居，也創造了獨屬於日本的妝容。

難得的是，日本文學中 也沒有過分地強調外表美麗的重要性 ，相反格外推崇女子具有優秀的品德，同時期與《源氏物語》並稱為平安時代文學的"雙璧"的《枕草子》，也從未批評過女子的容貌，看來無論是古代還是現代，內在美永遠比外在美更引人注目。

引眉、長發、粉面、染齒，古代日本女性 為了追求美也是蠻"拼"的。 這種妝容源於唐朝，卻沒有唐妝的雍容華貴，白面黑齒的樣子反而像鬼一樣嚇人，原來從大唐學來的不一定都是好的。

平安時代文學風氣濃郁，來到日本國土的唐妝又在日本本土風情的影響下，逐漸超出了純粹的繪畫技巧， 其美學價值與文學靠近 ，創造了獨屬於日本的妝容。雖然這種妝容不容易被現代人所接受，但在古代卻風靡一時，引得貴族女性爭相效仿。看完日本古代的化妝術，你有被嚇到嗎？

③ 日本藝妓的臉為什麼那麼白塗的是什麼

藝伎的臉塗白，是為了襯托出她們色彩強烈的服裝，同時到日本專門研究藝妓文化的關西大學學者PeterMacintosh表示：「藝妓將臉塗白之後，她們的臉就能夠反射燭光。」同時也是為了藝妓能注意自己的笑容儀態。

藝妓化妝十分講究，濃妝的施用有特殊的程序，用料也以傳統原料為主。最醒目的是，藝妓會用一種液狀的白色顏料均勻塗滿臉部、頸項，因此看起來猶如雕飾華美的人偶一般。

拓展資料：

藝妓的和服與普通日本婦女穿的和服不同，普通婦女的和服後領很高，把脖頸遮蓋得嚴嚴實實;而藝妓和服的脖領卻開得很大，並且有意向後傾斜，讓脖頸全部外露。陪酒或表演時，藝妓們都戴著發髻，濃妝艷抹，將白色脂粉一直抹到脖頸。據說，藝妓的白色脖頸是最能撩撥日本男人的地方。

日本藝伎介紹

④ 古代化妝的步驟

古代化妝的步驟

化妝也是一門藝術，那古代化妝又是怎樣的呢？其實古代時，化妝的步驟與現在人們化妝的步驟也大體類似。下面我給大家介紹古代化妝的步驟，希望大家喜歡！

古代化妝步驟

1、敷白的顏色顏料

2、抹脂粉

3、畫黛眉

4、染額黃(或者貼花鈿)

5、點面靨

6、描斜紅

7、塗唇脂

古代妝容步驟

首先進入底妝部分，先用CC霜均勻塗抹臉頰，然後點塗上BB霜到臉上，並用粉撲均勻抹開(注意眼袋色斑用遮瑕膏仔細遮蓋)

再化眉毛，眉毛對於妝容來說非常重要，能夠起到修飾臉型的作用，用深棕色眉筆描繪眉毛，眉頭顏色要淺一點

底妝部分已經差不多完成了，用大號刷子蘸取散粉掃於臉上用以定妝，然後蘸取淺棕色修容粉掃於臉頰兩側。

眼妝部分先用眼影刷蘸取帶珠光淺棕色眼影暈染上眼皮，然後余粉塗抹下眼瞼。

換成大一號的眼影刷，蘸取深棕色啞光眼影著重塗抹上下眼臉的眼尾部分。

眼線我們拋棄一貫用的黑色，選擇棕紅色的眼線筆畫出全包圍的上揚貓眼式眼線，然後用干凈的眼影棒輕輕暈染下眼線。

選擇寶藍色眼線筆，一手提起上眼皮沿著睫毛根部畫出內眼線，並且在下眼瞼黏膜位置畫出眼線，在用睫毛膏塗睫毛。

眼妝完成後，先用粉紅色腮紅掃在蘋果肌上打造好氣色，然後白色高光提亮額頭、鼻樑以及眼睛下方三角區域。

最後，唇妝，先用遮瑕膏遮住原本的唇色，這樣可以讓唇膏更加顯色，塗上粉色唇膏後，復古煙熏妝就完成啦!

復古妝化妝步驟

STEP1：抹護膚品

首先徹底清潔臉部，抹上適量的護膚品，秋天最好選有補水和鎖水功能的護膚品，日霜和晚霜要區別使用。

STEP2：畫眉

復古妝的眉形偏粗，有點中性的感覺。要依照臉形來畫眉毛的走向，顏色不能太淺，深的咖啡或者黑色會比較適合。

STEP3：上粉底

上粉底時要注意把臉形的立體感修飾出來，「可選擇不同顏色的粉底液，如較圓的臉形可在顴骨位置用亮色調，在腮部用深色調，耳前部位用較深的漸進色。」趙明明說。

STEP4：畫眼影

趙明明介紹說，復古妝的眼影偏愛緋色、紫色為主，顏色上稍微會偏向濃，藍、綠兩色較少用。以層次法逐層鋪開，面積可超過2/3眼瞼部位，突出雙眼輪廓。

STEP5：畫眼線

趙明明特別提醒不要把眼線畫得過長，過長看起來有些妖艷。

STEP6：睫毛

復古妝慣用黑色睫毛膏，睫毛不夠長的可選濃密型睫毛膏，用大一點的刷頭刷上去會更濃密。一層不夠可多刷幾層，或先刷一遍透明睫毛膏拉長睫毛後再塗上黑色睫毛膏。

STEP7：腮紅

配合眼影的顏色，腮紅的胭脂也偏愛啡紅色，使用時根據每個人不同的臉形打上腮紅，注意應以突出臉部輪廓為主。

STEP8：唇膏

趙明明介紹說，復古妝不適合過於紅顏色的唇色，自然就好。玫瑰紅、大紅的`唇色反而顯得誇張。MM們可根據唇色，用幾種顏色調配出來的唇彩顏色更加自然。

盤點各個朝代的妝容

一、先秦

先秦時期女子雖然已經開始普遍化妝了，但是因為化妝品有限，所以相比於現在的妝容來說，幾乎是一個「素顏」的狀態了。

那個時候所使用的底妝產品是經過千錘百造才打造出來的米粉，尤其是春秋戰國時期女子用的最多，可以在《齊民要術》等書籍中找到做法。

不過這樣的米粉並不能夠長時間在臉上停留，於是後來改用「鉛」融合進去，古人所說的「洗盡鉛華」就是這個意思了。

二、西漢

西漢時期最為特色的大概就是嘴唇的形狀，形似「咬唇妝」，從西漢出土的一些陶俑中就能夠看出來，咬唇妝可不是韓國的特色，那個時候女子的嘴唇就有櫻桃小嘴之感。眉毛細長，古典感十足。

三、東漢

而東漢時期又以嬌弱為美，啼妝無論是眉毛還是嘴唇都頗具特色。這樣的妝容起初來源於梁翼的妻子孫壽。

當然了，這只是其中的一種，如圖片所示的妝容則換成了較為粗的眉毛，臉頰腮紅暈滿。這個時期女子多以硃砂作為腮紅的彩妝用品，讓自己帶有嬌弱之感。

四、三國

三國時期的「連頭眉」和「仙娥妝」非常的流行，據說這個眉毛的形狀還是東漢時期的曹操所發明的。

它最顯著的特徵就是眉毛細長，兩個眉毛之間的空隙很小。不過這樣的妝容卻在後代被打上了「晦氣」的標簽，魏晉之後再也沒有出現。

五、晉

魏晉時期社會的風氣開始轉向，因為連年朝政糾紛不斷，所以很多文人雅士開始寄情於山水，相比之下女子的妝容也變得文氣鄒鄒的。細細的眉毛，白皙的面頰，加上腮紅和唇妝的運用，居然非常的符合我們現代的審美。

六、南北朝

南北朝是一個割據的時代，也是很多少數民族元素與漢元素融合的時代。盡管也有魏文帝改漢姓被漢化，但是也不得不說，漢妝和漢服都受到了其他民族的影響。我們可以看到女子的眉毛變得更粗，唇型也發展得更多了。

七、初唐

隋朝和初唐的妝容雖然一看就要比其他朝代的更為特色，但是相比於晚唐還是會淡雅一些，也是我們最為熟悉的。女子會在頭上貼花鈿，也會在太陽穴的位置塗抹兩個月牙一樣的印記，名叫斜紅。

八、盛唐

盛唐的妝容說是整個歷史上最濃的都不為過，這個時候的眉形和唇型簡直就是多到數不勝數，像是鴛鴦眉，倒暈眉等。而整體的妝面上，也可以通過腮紅暈染的多少來判斷，像是桃花妝，光聽名字就覺得十分少女。

九、中晚唐

中晚唐時期相比於盛唐時期依舊不減妝容的濃度，像是這樣的晚霞妝，就是大面積的暈染面部，加上那個時候的粉底可不是膚色的，而是純白色。所以很多人看到復原的唐朝古妝就覺得像是日本藝妓，其實這也是日本所吸取的我們妝容上的特色。

十、五代

五代十國時期又是一個大割據的時代，而這個時代無論是妝容還是服裝，都像是為唐宋起到了一個中和的作用。因為我們可以看到宋朝之後，女子的妝容趨向於素雅。五代時期的很多小國家還是沿襲著唐朝的妝容濃艷特色。但是也有一些地方，比如位於江南的南唐，就開始轉向素雅，畫「北宛妝」，一改之前的濃艷。

十一、宋朝

北宋時期女子妝容還保留著一點唐的風格，但是也有自己的特色，像是圖中的濃胭脂和半唇妝。

如果有看過《清平樂》的觀眾，就會發現她們非常喜歡在臉上貼珍珠飾品，看起來華美十足。不過南宋的時候因為程朱理學的影響，女子就都開始面施薄妝，改去濃艷了。

十二、元朝

元朝時期受蒙古影響，很多服飾都開始帶有明顯的少數民族色彩，不過在妝容上居然和現代非常的接近。像是淡雅的妝面，細細的眉毛等等。它的眉毛如同是新月一樣的漂亮，別具特色。

十三、明朝

明朝時期曾經流行過一種距離相對來說很寬的眉毛，這是從宋朝開始流傳下來的，我們平常也很少見到。而明朝的唇妝用品也發展到了一定程度。歷代女子的唇妝有著檀口，朱唇，絳唇等等，用料也包含了很多紫色的花卉，配方十分的復雜。

十四、清朝

清朝的妝容也許是我們現在最為熟悉的了，畢竟清朝末期的時候就已經有照片了，可以從她們的照片中看到些許的妝容樣子。而且清朝的妝容和民國時期的也有些接近，尤其是細細的眉毛上。

;

⑤ 日本藝伎妝容特色

日本藝伎的世界一直是神秘的。她們的行業被稱為“花柳界”。年輕貌美的藝伎一臉粉黛，濃妝艷抹，迷倒無數風流人物。然而，當你走進她們的世界就會發現，真正的藝伎生活卻是別有一番滋味。下面是我分享的日本藝伎妝容特色，一起來看看吧。
日本藝伎妝容特色
藝妓之華麗外觀——

下圖是穿著傳統振袖*1和高木屐*2打扮成舞姬的遊客。藝妓的外貌隨著職業生涯地推移而不斷變化，從濃妝艷抹的少年舞姬*，到略施粉黛的風華藝妓。她們的發型和發簪無處不透露出一個藝妓的成長。有時細節如如眉毛的長短也足以暗示一個藝妓的年齡秘密。年輕的藝妓通常是短眉毛，長長的眉毛一般用於年長的藝妓來表現成熟風韻。

*1振袖：(Furisode，ふりそで)為未婚女性所穿著的和服，有色彩斑斕的圖案及紋理。它依照袖的長短分為大振袖、中振袖及小振袖，而袖長大約於39吋至42吋之間。振袖為現今未婚女性最正式的服飾，是未婚女性參與成人節或者親友婚禮的常見服飾。

*2 Okobo：高木屐 (おこぼ) 通常稱為pokkuri, bokkuri, koppori geta，厚底的木屐，高約12cm。鞋底為桐木，中心淘空，草席面，鞋的一側栓有小鈴鐺，走起路來叮當作響，體現出舞妓特有的風情。 這是根據其走路發出的聲音而來。只有還在訓練時期的舞姬才穿。通常前面缺口，後面很高，防止和服觸地弄臟。

*3 Maiko：舞姬,藝妓學徒，日語為舞子。

藝妓之精緻妝容——

現在人們通常將舞姬的傳統妝容認成藝妓的代表，但真正的藝妓在特殊表演的時候才會滿臉塗白打扮的像舞姬。

傳統藝妓學的特點為厚厚的白色底妝，大紅的唇彩以及眼睛周圍或黑或紅的色彩。最開始的白色底妝由鉛製成，但明治後期人們發現鉛對皮膚有毒，特別會對年老後的藝妓造成很嚴重的皮膚及後背傷害，於是用米粉替代。

藝妓的妝容很難達到完美，而且費時異常。在穿和服以前就要畫好，以免弄臟和服。首先，她們將一種稱之為“bintsuke-abura”的蠟類/油類物質塗在臉上。接著，把米粉和水混合成糊狀，用竹片從脖子從下往上塗。白色底妝需要覆蓋住整個臉部，脖子和胸口，但在頸後留下兩三處空白(形成W或V圖案，傳統上多為W型)，突出傳統的美感。發際線留白，勾勒出臉妝線條。

底妝完成以後，用海綿在臉部，喉部，胸口，頸後移除多餘的粉，暈開底妝。接下來，完成眉毛和眼睛的上裝。傳統是用木炭上裝，現在被現代 化妝 品替代。眉毛和眼角會細木炭描黑，舞姬也會把眼部塗上紅色。

嘴唇用小巧唇刷塗抹。其顏色來由紅色小條遇水脫色形成。冰糖用來營造出唇部光澤*4。基本上沒有藝妓會把嘴唇像西方人一樣塗滿，因為白色本身就能營造出很強的視覺效果，一旦嘴唇全部塗滿就會顯得太大。 第一年級舞姬下嘴唇會部分塗色，上嘴唇則留下不塗，第一年後上嘴唇也會塗上顏色。剛剛 畢業 的藝妓只會在上嘴唇塗滿。大多數藝妓上嘴唇會畫滿或畫一個樣式，下嘴唇畫出優美線條但不與唇部線條相重。藝妓將下嘴唇圓潤化，看起來像花蕾。

訓練最後階段的舞姬會將牙齒短暫塗黑。該打扮一度在已婚婦女和皇室成員早期流行，但現在僅存於少數地區。這么做的原因一方面是因為塗白後的臉會顯得牙齒非常的黃;張開嘴唇，牙齒像是“消失”了一樣。當然，遠觀效果更佳明顯。

最初學藝的三年，舞姬常常畫著這樣的濃妝。她們先是由姐姐*5或是媽媽*6幫忙上裝，然後是自己上裝。

三年訓練結束後，妝容會減輕。因為她們自身已變得更成熟，簡單一點的裝扮能顯襯出自身風韻。正式場合下，成熟的藝妓也會抹白色底妝。藝妓30歲以後，只有在需要表演特殊 舞蹈 時才會這么塗抹。

更多的細節可以參見：《化妝的 歷史 》(Historyof cosmetics)

*4 Crystallized sugar:冰糖。藝妓的 口紅 由於上色方法極易脫落，所以舞妓藝妓每日要進行不使口紅脫落的飲食訓練。為增加亮度，口紅中加入了冰糖，看上去更加鮮艷奪目。舞齡不滿一年的口紅只塗在下嘴唇，一年後經過許可才能上下嘴唇全塗。

*5 Onne-san 姐姐， 經驗 豐富的藝妓，作為舞姬的導師。

*6 Ok日本藝伎妝容特色-san媽媽，藝妓屋的主人

藝妓之華美服飾服飾——

從後面看茶屋觀學徒*7，能清楚地看到他們豐富多彩的腰帶*8。藝妓總是穿著和服。學徒們會穿著色彩艷麗和服，腰帶華麗奢侈。通常腰帶會比和服色彩鮮明，造出和諧的異域風情。舞姬會佩戴一種稱作“darari”(飄懸腰帶*9)的腰帶。年長的藝妓會穿稍微暗淡一點的花紋和樣式(最值得注意的是，當女子結婚以後其腰帶簡化成一個結，稱為“taikomusubi” 太鼓結び，也就是太古結*10)

藝妓學徒的和服除了有沉重的飄懸腰帶，還有緊縮拖地的長袖，稱作“furi”。在跳舞和表演的時候，她們必須把袖子在手上纏繞很多轉以免絆倒。

和服的顏色，花紋與樣式和四季變化以及所參加的活動有密切關系。在冬天，藝妓們身著長約四分之三碼(約27英寸) 手工 繪制的絲質羽織*11在和服外面。有內襯的和服是天冷時候穿，沒有內襯的和服則是夏天穿。和服華麗異常，大量的 繪畫 與 刺綉 使得2—3年才能完成一件。

芸妓*12會穿粉色和紅色的長褥絆*13(也就是下和服)。舞姬的則穿紅色，上有白色樣式。初級舞姬的衣領主要是紅色夾雜白色，銀色或金色的刺綉。兩到三年後，原本紅色的衣領會被全部綉成白色(當從前面看的時候)顯示出她的資歷。在20歲左右，衣領為全白。

在外出的時候，藝妓們會穿平底草鞋(zori)，屋內僅穿厚底短襪(tabi)(白色的，把大腳趾分開的襪子)。天氣惡劣時，他們穿高跟木屐鞋*14(geta)。舞姬會穿一種特殊的木屐稱之為“okobo”。

根據現在勞動法，女子未滿18歲不得開始藝妓訓練(京都除外，15歲的女孩就能成為全職舞姬，但是他們通常11-12歲就要開始學藝才能在18歲時成為合格藝妓)。阿瑟·高頓筆下《藝妓回憶錄》的原型岩崎峰子*15(minekoiwasaki)解釋道：“藝妓的全部在於完美。這就是為什麼我們需要不停地訓練如果我們有任何瑕疵，我們都無臉向客戶收費。一切都必須完美無瑕。”

*7 Minarai: watching apprentice 觀望學徒，一般成為整正的藝妓以前會經歷很多階段，包括 shikomi (服務生)和minarai (觀望學徒)。

*8 Obi：腰帶( おび)，日本傳統和服的腰帶。男子的腰帶很窄，只有10厘米寬。但是女子的正式和服腰帶寬可達30厘米，長超過4米。腰帶的種類很多，大多是女子專屬，日常穿著的腰帶由錦緞織成，很窄。色彩鮮麗，明艷動人的大多為未婚女子佩戴。

*9 Darari obi：飄懸腰帶，だらり帯 是京都藝妓佩戴的一種長形華麗腰帶，以懸落飄逸著稱，一場華美。最長可達數米。“だらり”和だらり帯不同，是舞妓腰帶的的一種系法，兩端長長的下垂。 實習 期間系短的“半だらり”腰帶。腰帶約七米長，有一定的份量，系腰帶時舞妓自己無法實施，需要由專門管系腰帶的男性協助進行。

*10 Taiko musubi: 太古結，十九世紀江戶時代，日本婦女把這根繩子模仿一座古代拱橋，系成鼓形狀的“御太鼓結”的小包袱作背飾，形成了獨具民族風格的“和服”。在日本已婚女子系太古結，未婚女子系蝴蝶結。是日本模仿中國唐代服裝然後改造而成。以下是兩個的對比，左圖可愛的小蘿莉就戴蝴蝶結，右圖的美女就打太古結，這表示人家已經結婚了哦，鬆土黨還是趕緊放棄吧。

*11 Haori：羽織(はおり)是日本服裝的一種。作為防寒、禮服等目的，穿著在長著、小袖的上面。雖然從室町時代後期就開始使用，但是到近代才開始被普遍穿著。下圖的紫色外套就是羽織。我記得這個美女是日本很出名的一個演員，名字忘了，知道的看管可以麻煩告知一聲，謝謝。

*12 Geiko: 芸妓，日本各地對藝妓的稱呼略有不同：在東京等關東地區稱為“芸者(げいしゃ，Geisha)”，見習階段稱“半玉”、“雛妓”;在京都、大阪等關西地區則稱為“芸妓”(或寫為“芸子”，皆讀為げいこ，Geiko)”，見習階段稱“舞妓(或寫為“舞子”，皆讀為まいこ，Maiko)”。自明治時代開始也有“芸妓(げいぎ，Geigi)”這種讀法。歐美世界則以關東 文化 為主，皆本於“Geisha”此讀法來轉譯。

*13 Nagajuban： 長褥絆 亦稱 juban， 是一種外形類似和服的長袍，男女會在主外套下面穿長褥絆。 因為絲質和服非常柔軟且難以清潔，因此貼身穿長褥絆可以避免和服接觸身體弄臟。從外部看，只能看到長褥絆的領口。許多長褥絆的領口甚至可以拆卸，不同的領口可以搭配不同的外衣。雖然大部分正式的長褥絆都是白色，但是它們也是想和服一樣精工細造，有美麗花紋。因為男士的和服大多顏色暗淡，花紋暗沉，因此長褥絆使他們的和服顯有色彩感和設計感。

*14 Geta: 高木屐 ，下面是和okobo 對比圖，方便理解。

*15 mineko iwasaki ：岩崎峰子曾是日本最紅的藝妓，直到29歲突然退休。《藝妓回憶錄》作者阿瑟·高頓就以她的 故事 為原型。本名已經不清楚了，但在其5歲的時候被Oima收養，因此將姓改成Iwasaki。高頓原本答應會保守她的信息，但他在書的感謝扉頁上提及了峰子，使峰子遭受了嚴重的名譽危機(因為藝妓條列包括必須保持絕對沉默)，而且由於回憶錄裡面有些虛構信息，她宣稱回憶錄反應地不是真實的藝妓。因此她自己撰寫了自己的故事：《祗園藝妓》 下面是岩崎峰子和她的《祗園藝妓》。

藝妓之精美頭飾——

上圖為京都祗園區的Maiko Mamechiho。注意到她左半頭部的綠色的頭花了嗎?那是tsunagi-dango，標志著她來自祗園甲部*16。藝妓的發型隨著朝代的更替而不斷更替。在過去，女性頭發部分盤起，部分披散。在17世紀，女性把頭發完全盤起，這也是傳統島田髻*17興起的時期。這種傳統的盤發由當時最出名的藝妓發明* (爭論)。

*16 Gion kobu: 祗園甲部，京都一個區域和祗園東同為藝妓區。從中世紀興起，以保存藝妓文化出名。祗園的藝妓不會成自己為藝妓(gaisha)，相反，她們喜歡用當地的稱呼：芸妓(geiko)自稱。祗園由町屋(machiya)和茶屋(ochaya)零星分布構成。

Shimada：島田髷是日本舊時流行的一種女性發型， 游女(娼妓)等職業的女性所梳結，已成為日本文化的代表特色之一多為年輕女性或藝妓一說起源於江戶時代，東海道“島田宿”的游女之間開始流行。舞妓的發型是用自己的頭發梳成的，而不是帶的發套。在成為藝妓的前兩周要梳成“先笄(さっこう)”(sakkou)發型。發型要在專門的發屋花數小時梳成發髻，成型後的發髻可保持一周的時間，晚上睡覺時要枕較高的枕頭，以保持發髻形狀的完整。發髻上差有“花簪”はなかんざし(hanakannzashi)，花簪分為松竹梅、桃花、櫻花等形狀，十二個月，十二種叫法。

島田髻一共有四種主要類型*18：takashimada，一種高高的發髻，一般年輕和未婚的女子綰次發髻;tsubushishimada， 一種 更扁平的發髻，一般年長的婦女綰;uiwata， 一般把頭發用綵帶綁起來;和“momoware”或“分開的桃子”有點像分開的桃子，只有舞姬才能綰該發髻。(有圖有真相)其他發式還有：Ofuku, Katsuyama, Yakko-shimada 和Sakko*19。宮川町和先斗町*20的舞姬有自己獨特的六種發型，從Umemodoki,Oshidori no Hina, Kikugasane, Osafune 到Sakko(先笄)。*21

*18 島田髻的四種分類，圖片

*19 Ofuku, Katsuyama, Yakko-shimada, Sakko:

*20 宮川町和先斗町：宮川町是日本著名的花街也是著名的藝妓區。它的 注冊商標 為三個相扣的環，象徵著宗廟，人民和茶屋的結合。許多小型劇院還在表演歌舞伎;先斗町是日本第二大花街，同樣存在大量的藝妓和茶屋。

*21 Umemodoki,Oshidori no Hina, Kikugasane, Osafune and Sakko：

Sakko：先笄(さっこう)成為藝妓前兩周梳的發型。

這些發型由各種精美的發梳和發簪(kanzashi)裝扮而成。在17世紀明治維新時代，發梳大且常見，品級高的女性用的更加華美。明治維新以後進入現代，小巧而簡潔的發梳更為流行。

藝妓睡覺的時候頭頸枕在一個小的高枕(takamakura)*22上面而不是枕頭。這樣可以保持發型。為了強調這個習慣，她們的導師會在高枕底部四周倒上米粒。如果藝妓的頭在熟睡的時候倒下，米粒就會粘在潤發油上面。即使沒有表演，歌姬每周都必須保持發型。現代藝妓會一直使用假發代替，但是歌姬卻是用自己的頭發。不管哪種都必須不時的由熟練的工匠拉緊。傳統的塑發工藝正在逐漸消失。一段時間以後，發髻會造成禿頂。

*22 takamakura: 高枕。 藝妓睡覺時專用的枕頭，該枕頭的特點是很細。這樣藝妓的脖子枕在上面，頭部會懸空，這樣可以保持發型不亂。

最後來一張不同時期的藝妓發型結尾，希望大家喜歡~~~

猜你感 興趣 ：

1. 藝妓妝化妝步驟

2. 日本藝伎為什麼不能結婚

⑥ 日本藝伎塗在臉上的白色漿是什麼成分

日本藝伎臉上塗的超白色號BB霜學名叫歌舞伎白粉，有些是練白粉。

這二者還是稍有區別的。

歌舞伎白粉中不含油脂又叫水白粉，質地較干，油皮親媽。練白粉中含有少量油脂，適用於乾性皮膚，服帖度較好。

在古代，日本人會使用碳酸鉛即是白鉛（日本古代白色顏料的主要成分）加上糯米、水銀等研磨成粉。所以，日本古代的練白粉是有毒的。

現在的練白粉己經改用了亞鉛華即氧化鋅和澱粉混合而成。部份會混入二氧化鈦，加這個二氧化鈦是讓練白粉在舞台上有點點的反光作用讓表演者的臉看起來一閃一閃的。

現在在日本，很多地方飢李也可以買到練白粉，除了歌舞伎以外，兆察有些日本的傳統舞蹈表演者也會使用練白粉，使用練白粉時，要先按比例 把粉末溶入水裡才能塗抹使用。

(6)日本古代跳舞的化妝都怎麼化擴展閱讀：

藝妓化妝爛猜遲十分講究，濃妝的施用有特殊的程序。用料也以傳統原料為主。

最醒目的是，藝妓會用一種液狀的白色顏料均勻塗滿臉部、頸項，因此看起來猶如雕飾華美的人偶一般。

藝妓的和服與普通日本婦女穿的和服不同，普通婦女的和服後領很高，把脖頸遮蓋得嚴嚴實實。而藝妓和服的脖領卻開得很大，並且有意向後傾斜，讓脖頸全部外露。

陪酒或表演時，藝妓們都戴著發髻，濃妝艷抹，將白色脂粉一直抹到脖頸。據說，藝妓的白色脖頸是最能撩撥日本男人的地方。

⑦ 請問藝妓臉上的化妝是如何化的

通常情況下，藝妓會坐到一面大鏡子前，鏡子前的桌子擺滿香水、化妝水、美容膏、胭脂、香粉、粉底、粉餅、眼影、腮紅、口紅、唇彩和化妝油彩等高級化妝品。
化妝師也是脂粉厚、口紅艷。她先在藝妓頭上和臉上噴上濃烈香味的香水，又抹上化妝水，然後在她們臉上抹一層粘粘的糨糊狀的粉底，這種粉底膏是雪白的，香味也很濃。接著往這上面敷雪白色的香粉，化妝師們會非常用力地塗抹，以達到均勻的效果。接下來是藝妓們特有的化妝程式：用粉刷把雪白-粉底刷往藝妓的頸部，還有那美麗的肩背，再重新塗臉，然後再撲上香粉。那妝艷麗得會讓人完全失去自我，之所以畫得那麼濃重主要是客人喜歡妝艷，漂亮的化妝師們在藝妓的臉上起勁地忙活，這個過程至少需要半個小時。
藝妓們被畫成了艷麗的美女（如果你喜歡濃妝的話），臉白得讓瓷器也會自愧弗如。相形之下，由於沒有平時抹的眼影，她們的眼白反倒顯得不怎麼的了。性感的嘴唇也被塗上深紅色的油彩，只在上面畫了一個艷艷的櫻桃口。海明威把日本藝妓的嘴唇比做白雪上的一點血，看來是非常到位的比喻。藝妓們還要注意的是笑不露齒，因為無論牙齒怎麼白，和臉的白比起來都相形見絀，一旦大笑，牙齒露出來，顯得有點黃，就大煞風景了。所以藝妓們含蓄、神秘、優雅地微笑時，如同蒙娜麗莎一樣只牽動嘴角的一點肌肉。而且，笑時，羞怯地用手掩住嘴是最經典的。
接下來是梳頭，為了把假發戴上，她們往藝妓的發根注入發蠟，然後澆上一種很香的發膠。接著把假發低低地扣到她們頭上，直到額頭，固定假發用了不知道多少發簪、發卡，還有其他東西。發型弄好後，她們在上面又噴上香味極濃的香水。
最後，化妝師再給她們的雪白臉蛋和脖子上再撲了香粉，又再畫口紅，力求化妝得更香艷一點。

⑧ 日本古代女人的化妝

在以前的日本，（多久我就不知道了）。日本人以白為美，尤其是女子。所以，就把臉塗成了那個樣子。現在圖白，很多時候是歌伎或舞者，為延續傳統才這樣做的。大概就像中國戲劇的臉譜吧。

⑨ 日本的藝伎為何要把臉畫得特別的白，並且露出後面的脖子

因為日本人在古代時候就認為特別白的女人才最漂亮，而且露出脖子可以讓人看著非常性感，可以讓看錶演的男人被吸引住。雖然在現在藝伎是屬於藝術工作者，但是在古代的時候藝伎其實只是供貴族娛樂的工具而已，所以這些藝伎化這樣的妝無非是想博得這些貴族的歡心而已。

藝伎這個職業發展到今天，應該說地位在慢慢提升，成為了日本的一個傳統的表演項目，不再像古代時候只是別人的一個娛樂的項目。但是這些藝伎還是受到很多限制的，比如說在從事藝伎的職業時是不能結婚的，如果要結婚是必須退出這個職業的。

⑩ 日本藝妓化妝為什麼要在脖子後面留三道不化

本人認為女性袒露出來的後脖頸恐怕是最最值得逗弄的性感區域了，他們看見這個就會方寸大亂，其效果正如西方男人看見女睜升性袒胸露乳。所以在看藝妓表演的時候，日本男人最答早歷希望看到的就是藝妓袒露出來的後脖子。
日本藝伎那層層包裹、嚴嚴實實的和服之所以在領部網開一面，留下極大的空當，留給好色的日本男子想像的「空間」，是因為「日本男子對女人脖子的感覺就同西方男子對女人的大腿的感覺一樣」，希望被煽動。否則如非洲、南美洲的土著女人一樣，清搜從小到大裸露雙乳，讓人司空見慣，就沒有刺激可言。藝伎的脖子對於日本男子來說，實際上相當於她們的「第三條腿」。
三道就是暗示「第三」條腿的意思